Okręty zatopione w czasie II wojny światowej Zatopione kanadyjskie okręty {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors ( read / edit ). W zeszłym tygodniu naocznie byłem świadkiem frezowania rowków pod. ogrzewanie podłogowe. Rurki były ukryte w betonie ok pół cm ,lecz całość miała być zalana warstwą jakiejś. masy na grubość dwa cm. W celu lepszego rozprowadzenia ciepła po powierzchni podłogi sugeruję na rurki. położyć siatkę metalową i dopiero zalać. Mur należy traktować jako tworzywo kompozytowe, gdzie w elastycznej matrycy (zaprawie) zatopione zostają elementy sztywne (cegły, kamienie). Wszystkie składniki muru muszą ze sobą optymalnie współdziałać w zakresie odpowiednio dobranych relacji pomiędzy wytrzymałością zaprawy a wytrzymałością cegły, jak również odpowiednio Tłumaczenia w kontekście hasła "zatopione" z polskiego na włoski od Reverso Context: Jeśli bangs są zatopione lub przewiercone, to otaczanie odwróci się w miłej niespodziance. W razie potrzeby można także zwilżyć beton wodą. Jeżeli w betonie zostały zatopione metalowe pręty, które po usunięciu luźnej warstwy wyglądają na zardzewiałe, niezbędne będzie ich skrupulatne oczyszczenie preparatem do rdzy, a w miarę możliwości - także przedmuchanie opracowywanego obszaru kompresorem, co pozwoli usunąć menyiasati posisi rumah lebih rendah dari jalan. Odpowiedzialnym za poprawne wykonanie ław fundamentowych jest wykonawca stanu surowego domu. Przy czym nie chodzi tylko o to, żeby ich wymiary oraz położenie względem osi konstrukcyjnych domu, były zgodne z projektem. Także górna powierzchnia ław musi być pozioma i znajdować się na zaplanowanej wysokości. Nie bez znaczenia jest też ich właściwe zazbrojenie i użycie do ich wykonania szczelnego betonu, ponieważ jakość, nośność i trwałość fundamentów ma dla budowanego domu… fundamentalne znaczenie. Chociaż już sam sposób przygotowania placu budowy wiele mówi o profesjonalizmie wykonawcy, to pierwszym prawdziwym sprawdzianem jest dla niego właśnie wykonanie ław fundamentowych. Także dla inwestora wynik tego egzaminu jest z dwóch powodów bardzo ważny. Po pierwsze dlatego, że na złych fundamentach nie zbuduje się dobrego domu, a ich ewentualna naprawa jest trudna i kosztowna. Po drugie – jeśli wykonawca nie poradził sobie z ławami fundamentowymi, to naiwnością byłoby liczyć na to, że zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem wykona później ściany, stropy, schody czy dach. Przykładem takiego oblanego przez wykonawcę egzaminu są źle wykonane ławy fundamentowe pewnego domu, zabetonowane w wykopach o nierównych i niepionowych skarpach (Fot. 1). Już po stwardnieniu betonu okazało się, że górne powierzchnie większości ław zostały wykonane ze spadkami (Fot. 2), a ich odchylenie od poziomu sięga w najniższych miejscach nawet 7 cm. Do tego zakotwione w tych ławach zbrojenia słupów parteru „zeszły” z osi konstrukcyjnej i zostały zabetonowane tuż przy ich krawędziach. Ponieważ w żaden sensowny sposób takich fundamentów nie dało się „naprawić”, wszystko skończyło się na wymianie ekipy wykonawczej i skuciu feralnych ław, a następnie wykonaniu ich od nowa – tym razem już w deskowaniu. Inne problemy z ławami Podczas wykonywania ław fundamentowych (Fot. 3) można też popełnić kilka innych błędów. Jednym z nich jest na przykład „przekopanie” wykopu, czyli zrobienie go w jednym lub kilku miejscach głębszym niż potrzeba. Częściej zdarza się to wtedy, gdy do wykonania wykopów pod ławy używa się niewielkiej koparki z wąską łyżką, niż gdy robi się to ręcznie. Najważniejsze jest wówczas, by nie próbować wyrównywać dna wykopów niezagęszczonym gruntem. Nie należy też zagęszczać go mechanicznie, gdyż wibracje mogą spowodować obrywanie się skarp wykopów. Najlepiej jest użyć do tego celu piasku stabilizowanego cementem, który po związaniu zapewni mocny podkład pod ławy. Innym błędem jest niewłaściwe zakotwienie prętów zbrojenia podłużnego w narożach i skrzyżowaniach ław. W razie nierównomiernego osiadania gruntu źle zazbrojone ławy na pewno nie uchronią ścian domu przed zarysowaniem i pękaniem. (Zasady kotwienia prętów w ławach są takie same jak w wieńcach stropowych: Dlaczego wieniec stropowy jest ważny dla konstrukcji piętrowego domu?). Ławy nie w jednym poziomie Wróćmy jednak do sprawy wydawałoby się błahej, czyli do takiego zabetonowania ław, by ich wierzch był na jednym poziomie, i to takim, jaki przewidziano w projekcie. Rzecz wydaje się stosunkowo prosta – jeśli dna wykopów pod ławy są na jednym poziomie, co zostało sprawdzone przy pomocy miarki i ław drutowych (Fot. 4), to wystarczy ułożyć w nich takiej samej grubości warstwę betonu, żeby ich górna powierzchnia też była pozioma. Tymczasem nie jest to wcale takie łatwe, gdyż podczas wypełniania wykopu mieszanką betonową przykrywamy dno. Nie sposób więc stwierdzić, czy przekrój ławy ma już właściwą wysokość. Ponieważ beton użyty do wykonania ław nie powinien mieć konsystencji ciekłej, więc nie należy też mieć nadziei, że po dostarczeniu go za pomocą pompy do wykopu, sam się w nim rozleje jak woda i zastygnie idealnie w poziomie. Można wprawdzie liczyć na to, że wystarczy tylko w jednym miejscu wykopu zaznaczyć wymaganą grubość ławy, a kierujący się swoim doświadczeniem i umiejętnościami wykonawca sam równo rozgarnie beton do jednego poziomu. Ludzkie oko bywa zawodne i wystarczy, że na działce jest niewielki spadek terenu, by zrobić ławy, które z jednej strony domu będą miały wysokość 35 cm, a z drugiej – 45, a nawet 50 cm. Nawet przy niedużym budynku, którego dłuższy bok ma tylko 10 m długości, 10 cm różnica w grubości ław oznacza 1% spadek, czyli 1 cm na metrze. To zbyt mało, żeby się dało go wychwycić wzrokowo i zniwelować tego typu nierówności. Takie niewypoziomowanie ławy – wydawałoby się niewielkie – ma oczywiście swoje konsekwencje. Pierwsza to większe zużycie betonu – w niedużym domu mogą to być na przykład dodatkowe 2 m³, ale już w większym albo bliźniaku – nawet 6-8 m³. Jednak pieniądze na dodatkowy beton to nie wszystko. Na pochyłych ławach trudno jest wymurować ściany fundamentowe z betonowych bloczków tak, by ich wierzch był poziomy (co oczywiście łatwiej można kontrolować za pomocą poziomnicy). Podłużnie takich bloczków przyciąć się nie da, więc nierówności ław trzeba „gubić” w kolejnych warstwach murowanej ściany, pogrubiając spoiny i zużywając do tego celu dodatkowe ilości zaprawy cementowej. Wszystko to oczywiście oznacza dodatkowe koszty, a czy – przynajmniej w części – my je poniesiemy czy wykonawca, który za błędne wykonanie ław jest odpowiedzialny, zależy od umowy, jaką z nim podpisaliśmy. W najlepszym razie „zapłacimy” za to zdarzenie zdenerwowaniem i frustracją, że oto budowę naszego domu rozpoczynamy od błędu. Dlatego – choć na pewno nie należy to do zadań inwestora – warto dopilnować, by ten pierwszy element naszego domu został wykonany zgodnie z projektem. W końcu nie bez powodu mówi się, że dobre fundamenty to podstawa. Oczywiście nie musimy poprawności wykonania ław kontrolować sami – od takich spraw mamy przecież zaufanego (i kompetentnego) inspektora nadzoru inwestorskiego. Ławy poziome Każdy z doświadczonych wykonawców ma z pewnością swoje sposoby, jak wykonać ławy, których wierzch jest na jednym poziomie. Tutaj przedstawiamy „patent” zaprzyjaźnionego szefa firmy budowlanej. Po wykonaniu wykopów na ławy i ułożeniu w nich zbrojenia podłużnego, wbija on co kilka metrów – mniej więcej w środku szerokości ławy – kawałki prętów zbrojeniowych (Fot. 5). Następnie rozciąga linki ław drutowych, które służyły do wytyczenia osi budynku w terenie. Ponieważ są one wyznaczone przez geodetę w jednym poziomie, nazwijmy go „zerowym”, więc od nich odmierza odległość, jaka – zgodnie z projektem – powinna być od linek do końca prętów, wyznaczających wierzch ławy (Rys. 1). Pręty te są więc swoistymi „reperami geodezyjnymi”, wyznaczającymi jeden poziom i jeśli tylko dopilnujemy, by beton w wykopie ułożyć równo z ich końcami (Fot. 6), to będziemy mieć ławy zabetonowane tak, jak trzeba, czyli poziomo. Oczywiście podczas betonowania ław, podawaną za pomocą pompy mieszankę betonową należy równo rozprowadzić na całą szerokość wykopu (Fot. 7), ale w taki sposób, by nie uszkodzić jego skarp. Nie można też zapominać o konieczności zagęszczenia układanego betonu, najlepiej za pomocą elektrycznych wibratorów wgłębnych, nazywanych też buławowymi. Byłoby oczywiście najlepiej, gdyby przed betonowaniem ław bezpośrednio w wykopach, wyłożyć je najpierw folią budowlaną, by grunt nie odciągał zaczynu cementowego ze świeżego betonu. Zobacz: Jak betonować ławy fundamentowe bezpośrednio w wykopie? Dobrze by też było, gdyby na krawędziach wykopów ułożono deski, chroniące przed przypadkowym oberwaniem się ich pionowych skarp i zabrudzeniem betonu gruntem. Choć akurat na opisywanej budowie warunki były raczej pod tym względem korzystne – grunt był gliniasty i zwarty, a w trakcie betonowania ław temperatura bliska zeru (w mieszance betonowej były oczywiście dodatki przeciwmrozowe). Po zakończeniu układania mieszanki betonowej w wykopach pod ławy fundamentowe (równo z końcami prętów „wskaźnikowych”), wystarczyło tylko wyrównać ich powierzchnię (Fot. 8 i 9) i przez pierwsze dni chronić świeży beton przed deszczem i wiatrem oraz wysoką i niską temperaturą. Na takiej równej i poziomej podstawie można było po kilku dniach przystąpić do murowania ścian fundamentowych, z pełnym przekonaniem, że jak się dobrze zaczęło, to dalsza budowa domu też toczyć się będzie bez żadnych problemów. Kolekcja Flodsten Kolekcja Flodsten to oryginalne podejście do gresów w stylu lastryko. Płytki wykonano z dbałością o najmniejsze szczegóły, kamienie zatopione jakby w betonie doskonale podkreślą klimat nowoczesnego wnętrza. FototapetaUlica z kamienia naturalnego, kamienie otoczaki w betonie od 0,00 zł Dopasuj i kup ObrazUlica z kamienia naturalnego, kamienie otoczaki w betonie od 0,00 zł Dopasuj i kup Dekor szklanyUlica z kamienia naturalnego, kamienie otoczaki w betonie od 0,00 zł Dopasuj i kup NaklejkaUlica z kamienia naturalnego, kamienie otoczaki w betonie od 0,00 zł Dopasuj i kup Zdjęcia z tej kategorii PlakatMassage stones. Czarne kamienie bazaltowe, układ perspektywiczny - rozchodzące się na boki Dopasuj i kup Plakatwodospad, woda, rzeka, potok, charakter, bory, zieleń, krajobraz, kaskada, mech, kamienie, jary, opoka, góra, creek, przepływ, opad, opad, przepływające, beuty, piękne, opoka, ruch, swiezy Dopasuj i kup Informacje szczegółoweZastosowaniePlakat jest łatwą w montażu i bardzo powszechną formą reklamy. Nie wymaga specjalnego podłoża, może być naklejony w jakimkolwiek miejscu i powierzchni. Jeśli chcesz zastosować plakaty na zewnątrz, nie ma ku temu przeciwskazań. Plakaty są zadrukowane tuszami odpornymi na czynniki zewnętrzne, nie zniszczą się pod wpływem deszczu, śniegu czy słońca. Świetnie sprawdzają się także we wnętrzach, można je wykorzystać np. do druku zdjęć pamiątkowych czy filmowych plakatów błyszczące- papiery kredowane, stosowane do druku cyfrowego, nadają się do druku plakatów w formacie A3, A2, B1, B2papiery matowe- papiery kredowe, stosowane do druku cyfrowego, nadają się do druku plakatów w formacie A3, A2, B1, B2papiery satynowe- papier powlekany warstwą satynową do druku solwentowego, nie jest mocno błyszczący, nadaje wydrukowi głębię. Nadaje się do druku plakatów B1, B2, B0, A1, A2, A0Plakaty wydrukujemy w każdym formacie, jaki chcesz uzyskać. Najczęściej stosowane formaty to A3, A2, A1, A0, B0, B1, B2. Papier do druku plakatów ma maksymalną szerokość zadruku 158 cm, zatem taką szerokość w jednym kawałku możemy wydrukować, długość bez i wykończenieKażdy wydruk możemy przyciąć do wybranego przez Ciebie formatu. Jeśli plakaty chcesz zastosować do ramek, antyram, najlepszym rozwiązaniem jest docięcie ich do formatu, w którym masz już gotową ramkę. W takim przypadku nie będziesz musiał dodatkowo martwić się o proste i równe grafikiGrafikę na swój plakat możesz wybrać w dwojaki sposób: możesz wybrać profesjonalne z interesującym Cię motywem, wykonane w dobrej jakości. Jeśli zdecydujesz się na zdjęcie z naszej oferty wystarczy, że wpiszesz szukane hasło (np. basen, palmy) lub wybierzesz grafikę z podanych przez nas gotowych zdjęć zebranych w grupy. Następnie kliknij na wybrane zdjęcie i przejdź do kolejnego kroku realizacji zamówienia na druk obrazu możesz także dodać własne zdjęcie- dodaj własne zdjęcie - przesłane do druku zdjęcie musi być dobrej jakości (minimum 1 MB), sprawdzimy oczywiście, czy jego jakość jest wystarczająco wysoka, aby wykonać druk obrazu w formacie, który chcesz uzyskać. Załącz zdjęcie i przejdź do kolejnego kroku. Kolory wydrukowanych plakatów wynikają z właściwości i kolorystyki wybranego zdjęcia. Kolorystka wydrukowanej grafiki może odbiegać od zdjęcia widocznego na monitorze, gdyż monitory są skalibrowane w różny sposób i nie zawsze odzwierciedlają kolory właściwe, w jakich zdjęcie zostało zamówienia1) Na monitorze zobaczysz podgląd swojego zdjęcia, obok możesz wpisać format, który chcesz uzyskać, a na podglądzie pojawi się dodatkowy prostokąt, który możesz przesuwać i dzięki temu wybrać ze zdjęcia kadr, który Cię najbardziej interesuje. W ten sposób dokładnie zobaczysz, jak będzie wyglądała grafika po wydrukowaniu. 2) Rodzaj produktu- wybierz rozwiązanie, które Cię najbardziej interesuje oraz materiał, spełniający Twoje oczekiwania. Wszystkie produkty oraz materiały zostały opisane w punkcie- materiały. 3) Rodzaj wykończenia- po wybraniu konkretnego produktu pojawi się lista wykończeni odpowiednich dla produktu. Wybierz jedno z nich. 4) Potwierdzenie zamówienia. 5) Zakończenie Twojego zamówienia. Po prawej stronie podane masz jeszcze raz wszystkie informacje, które wcześniej wprowadziłeś, aby wykonać druk obrazu. Po lewej widnieje wybrana przez Ciebie grafika w ramce o podanym przez Ciebie formacie. 6) Wprowadź swoje dane- nazwisko, adres dostawy, mail, numer telefonu oraz wybierz rodzaj płatności. Zobaczysz wówczas łączne koszta (druku, zdjęcia, wykończenia, dostawy). Kiedy zdecydujesz, jak ostatecznie ma wyglądać wydruk i wszystkie dane się zgadzają- potwierdź całe zamówienie. Następuje podsumowanie Twojego zamówienia. 7) Potwierdź nam ich zgodność, a całe zamówienie trafi do realizacji. Otrzymasz maila z potwierdzeniem zamówienia i zostaniesz przeniesiony do strony z płatnościami. Po ich uregulowaniu grafika zostaje przekazana do druku, a po jego zakończeniu ? do wysyłki. Otrzymujesz wówczas potwierdzenie nadania paczki wraz z jej numerem. Ogrodzenia z prefabrykatów betonowych nie powinny być montowane w przypadku bardzo dużych pochyleń terenu. Ogrodzenia betonowe nie wymagając żadnych formalności jeśli ich wysokość nie przekroczy 2,2m licząc od poziomu terenu. W przypadku wyższych ogrodzeń konieczne jest zgłoszenie zamiaru ich budowy do urzędu gminy lub urzędu jednak sprawdzić, czy w danym rejonie dopuszczone jest wykonywanie tego typu ogrodzeń. Coraz częściej w decyzjach o warunkach zabudowy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zabrania się montażu ogrodzeń z prefabrykatów 1 - wyznaczenie osi ogrodzeniaNajważniejszym etapem prac jest dokładne wyznaczenie osi ogrodzenia. Ogrodzenie można budować w całości na własnym terenie lub w granicy, czyli tak, że oś ogrodzenia znajduje się w granicy, natomiast samo ogrodzenie de facto zlokalizowane jest po połowie na obu oś należy wyjść z punktów granicznych, czyli tzw. kamieni na działce (betonowe słupki zatopione w gruncie, często ze znakiem krzyżyka symbolizującego punkt graniczny). Jeśli działka nie ma dokładnie wyznaczonych graniczników to warto wytyczenie ogrodzenia zlecić geodecie. Jest to zlecenie odpłatne (przeważnie ok. 200-300zł) lecz pozwoli uniknąć problemów w przyszłości, gdy sąsiedzi będą wytyczać granice swoich działek, a okaże się, że weszliśmy ogrodzeniem w ich wyznaczeni osi ogrodzenia należy stosować sznurki lub linki stalowe, które będzie można odpowiednio naciągnąć, aby jednoznacznie wyznaczyć wzdłuż osi lokalizację słupków i lub sznurki warto ustawić tak, aby umożliwiły jednocześnie wyznaczenie poziomu terenu, a dokładniej poziomu najniższych elementów ogrodzenia. Nie warto jednak rozciągać sznurka tuż nad ziemią, gdyż łatwo go zahaczyć i tym samym rozpoziomować. Dobrą praktyką jest wyznaczanie sznurkiem lub linkami górnego poziomu pierwszych prefabrykowanych 2 - fundamenty pod słupki betonoweKolejnym etapem jest wykopanie dołów pod fundamenty dla słupków betonowych. Fundamenty powinny mieć średnicę ok. 30-50cm w zależności od wymiarów słupków. Słupki powinny być zakotwione w betonie na długości nie mniejszej niż 50cm, a cały fundament powinien mieć głębokość ok. 70-100cm, w zależności do warunków zasadą jest dobieranie głębokości fundamentów do tzw. głębokości przemarzania gruntu, która wynosi w większości obszarów ok. 0,8m. W przypadku gruntów piaszczystych, bez domieszek gliniastych można nieco wypłycić fundamenty do 60-70cm, choć nie jest to rozwiązanie można wykonywać poprzez zalewanie betonem dołów w ziemi lub poprzez ich wyszalowanie, np. z wykorzystaniem gotowych tub szalunkowych o średnicy 30-50cm. Tuby szalunkowe nie są drogie, a pozwalają zaoszczędzić na ilości produkowanego betonu, gdyż w praktyce nigdy nie uda nam się wykopać idealnie prostych ścianek w ziemi na głębokość powyżej 3 - ustawianie słupków betonowych w fundamentachPytanie zasadnicze to kiedy i w jaki sposób zakotwić w fundamentach słupki betonowe. Istnieje tutaj kilka rozwiązań, lecz dla mniej doświadczonych osób najlepszą metodą jest dwuetapowe zalewanie pierwszej fazie zalewamy fundamenty na grubości ok. 20-30cm i ustawiamy na nich słupek betonowy. W tym momencie słupek należy lekko wcisnąć w fundament i wstępnie próbować go ustawić dokładnie w osi ogrodzenia i we właściwej odległości od pozostałych jedna osoba powinna podtrzymywać słupek, a druga prowadzić dalsze jego zalewanie betonem. W czasie lania betonu cały czas należy kontrolować spionowanie słupka we wszystkich płaszczyznach oraz jego usytuowanie. Jest to bardzo ważne, gdyż przy wlewaniu betonu słupek może się nieznacznie przesuwać, co należy od razu korygować. Gdy beton stwardnieje wszelkie przesunięcia będą niemożliwe do wykonania. Należy również pilnować prawidłowego ustawienia rowków bocznych w słupkach, w które następnie będziemy wkładać prefabrykowane słupkami należy pozostawić minimalny odstęp ok. 1-2cm, który pozwoli swobodnie wsadzać panele betonowe. W czasie montażu kolejnych słupków należy stale kontrolować odległości między nimi, mierząc je w co najmniej trzech-czterech miejscach po wysokości wystarczy sprawdzenie odległości wyłącznie na górze lub na dole! Takie podejście może prowadzić do problemów z wkładaniem paneli gdy słupki nie będą idealnie zalaniu betonem słupków betonowych należy odczekać minimum siedem dni zanim zaczniemy montować prefabrykowane panele. W tym czasie ważna jest pielęgnacja betonu wodą kilka razy dziennie, co uchroni beton przed spękaniami. Fundamenty można zasypać ziemią o grubości ok. 5cm co uchroni je przed utratą wilgoci, szczególnie w upalne dni 1-2 dniach od zalania fundamentów należy ponownie dokładnie pomierzyć wszystkie odległości między słupkami oraz sprawdzić ich ustawienie w 4 - montaż betonowych paneli prefabrykowanychMontaż paneli należy poprzedzić przygotowaniem elementów, które będą utrzymywać elementy betonowe. Nie należy ich układać bezpośrednio na gruncie, gdyż podłoże ulega osiadaniu pod wpływem ciężaru ogrodzenia i zmian warunków wodnych (które występują naturalnie wraz ze zmianami pór roku).Pod pierwszymi panelami możemy układać prefabrykowane podmurówki, które ustawiane są na fundamentach pod słupki. W takim wypadku fundamenty powinny być nieco większe, o średnicy co najmniej 50cm, aby zapewniały podparcie dla to rzadko jest stosowane w przypadku ogrodzeń betonowych. Podmurówki takie częściej montuje się w ogrodzeniach panelowych z przypadku montażu paneli bez podmurówki należy zapewnić ich podparcie w formie pręta zbrojeniowego. W tym celu należy wyznaczyć przy użyciu linki lub sznurka dokładny poziom montażu dolnych paneli. W słupkach należy nawiercić na wylot po jednym otworze o średnicy 12-14mm i w to miejsce wsadzić pręt stalowy o długości ok. 40-60cm. Pręty takie muszą znajdować się w każdym słupku i zapewnią one podparcie dla paneli można pręty stalowe przeciągać przez całą długość ogrodzenia co zapewni bardzo dobre ich podparcie, lecz wymaga zakupu długich odcinków prętów. Warto jednak przemyśleć taki zakup na etapie budowy stanu surowego gdy i tak zamawiamy stal zbrojeniową na budowę i ponosimy koszty jej transportu. Można wtedy domówić kilka dodatkowych prętów o średnicy 12 lub 14mm z przeznaczeniem właśnie pod ogrodzenie betonowe wsuwamy między słupki od góry, przy czym warto w pierwszej kolejności ułożyć wszystkie panele dolne i dopiero później przystąpić do montażu kolejnych elementów. Pozwoli to sprawdzić czy zachowaliśmy odpowiednie rozstawy między wszystkimi redakcyjny portalu 14 kwietnia 2022 Wzajemna przyczepność betonu i prętów stalowych ma dla żelbetu podstawowe znaczenie. Bez niej konstrukcje wykonane z betonu i prętów stalowych nie miałyby praktycznie żadnej nośności na zginanie, a także oczekiwanej sztywności i trwałości. Dlatego wszystkie zatopione w betonie pręty zbrojeniowe muszą być na całej swojej powierzchni dokładnie otoczone odpowiedniej grubości otuliną, która dodatkowo chroni je przed korozją, a także – w razie pożaru – przed destrukcyjnym oddziaływaniem wysokiej temperatury. Wykonane z żelbetu konstrukcje budowlane wyróżniają się nie tylko sztywnością, trwałością i odpornością na działanie ognia. Mają one też dużą nośność, którą zawdzięczają między innymi temu, że żelbet jest jedynym materiałem budowlanym, z którego można wykonywać elementy konstrukcyjne połączone ze sobą monolitycznie. Dotyczy to na przykład żelbetowych ram, składających się ze słupów i belek, lub wieloprzęsłowych stropów płytowych. Zobacz: Dlaczego konstrukcje monolityczne można wykonywać tylko z żelbetu? Jest tak jednak tylko wtedy, gdy elementy żelbetowe są wykonane z mieszanki betonowej, do której przygotowania użyto wyłącznie pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni. Także ich zbrojenie musi być nie tylko poprawnie zaprojektowane, ale i – po powiązaniu w zgodne z projektem szkielety – tak ułożone w deskowaniu, żeby po zabetonowaniu elementu wszystkie pręty były w nim całkowicie otulone odpowiednio grubą warstwą betonu (Fot. 1 i 2). Fot. 1 – W poprawnie wykonanych słupach i belkach żelbetowych wszystkie pręty zbrojeniowe są na całej swojej powierzchni otoczone betonem Fot. 2 – Podobnie jest z dobrze wykonanymi żelbetowymi stropami płytowymi – na ich dolnej, gładkiej powierzchni nie widać prętów zbrojeniowych Najlepszym dowodem na to, że elementy żelbetowe zostały źle wykonane, są pręty zbrojeniowe, widoczne na ich bocznych lub dolnych powierzchniach po rozebraniu deskowań (Fot. 3 i 4). Fot. 3 – W tym wieńcu dachowym część prętów ma zbyt małą otulinę, a część – z powodu złego betonowania – nie ma jej wcale Fot. 4 – Jeśli na spodzie stropu widoczne są pręty zbrojeniowe, to znak, że ułożono je na deskowaniu bez podkładek dystansowych Zobacz: Dlaczego do budowy domu należy używać tylko pewnego cementu? OTULINA ZBROJENIA Minimalna grubość otuliny to najmniejsza odległość między zewnętrzną powierzchnią elementu żelbetowego a głównymi prętami zbrojeniowymi, decydującymi o jego nośności. Jej wielkość zależy od rodzaju elementu oraz od stopnia szkodliwości dla betonu środowiska, w którym ma on funkcjonować. Przykładowo pręty nośne w żelbetowych stropach płytowych mają z reguły mniejszą otulinę niż w belkach lub słupach konstrukcyjnych. Z kolei w porównaniu z nimi większe otulenie mają pręty w ławach i ścianach fundamentowych, które są zagłębione w gruncie. Przy czym dotyczy to także takich sytuacji, w których fundamenty te są chronione pionowymi izolacjami przeciwwilgociowymi przed korozyjnym oddziaływaniem wód gruntowych, w których mogą znajdować się destrukcyjne dla betonu kwasy organiczne. Jest tak dlatego, że nie praktykuje się przeciwwilgociowego izolowania podstawy ław fundamentowych – i to nawet wtedy, gdy są one wykonywane w deskowaniu na podkładzie z chudego betonu. Po podniesieniu poziomu wód gruntowych może się więc zdarzyć, że dolna część zbrojonych podłużnie betonowych ław zostanie przez nie na długo zawilgocona… Uwaga! Dla właściwego otulenia betonem, w wykonywanych elementach żelbetowych pręty zbrojeniowe nie mogą też być zbyt blisko siebie. Ich rozstaw powinien uwzględniać wymiar największych ziaren kruszywa, użytego do przygotowania mieszanki betonowej – ich zbyt duża bliskość mogłaby też utrudniać całkowite wypełnienie betonem deskowania. Zobacz: Do czego w konstrukcjach żelbetowych stal jest potrzebna betonowi, a beton – stali? SPOSOBY ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO OTULENIA PRĘTÓW BETONEM Najlepszym sposobem zagwarantowania właściwego otulenia betonem prętów zbrojeniowych, które znajdują się najbliżej powierzchni elementów, jest zastosowanie odpowiedniej wielkości dolnych i bocznych podkładek dystansowych. Najlepiej, jeśli są one plastikowe (Fot. 5 i 6) i mają taką budowę, że po pierwsze – podtrzymywane przez nie pręty nie będą się przemieszczać podczas betonowania, a po drugie – po demontażu deskowań nie będą widoczne na powierzchni wykonanych elementów żelbetowych. Fot. 5 – Pręty zbrojeniowe belek powinny być odsunięte od deskowania za pomocą podkładek dystansowych – najlepiej jeśli są one nie tylko od dołu, ale i z boków Fot. 6 – Jeśli zbrojenie stropu żelbetowego jest ułożone na plastikowych podkładkach dystansowych, to po rozdeskowaniu jego dolna powierzchnia będzie gładka Za podkładki nie powinny służyć kawałki cegieł, a także kostki, wycięte z bloczków betonu komórkowego. Nie tylko ułożone na nich pręty nie będą stabilne, ale i – z powodu zdecydowanie większej niż betonu nasiąkliwości ceramiki i betonu komórkowego – w miejscu styku z nimi stal nie będzie chroniona przed korozją powłoką ochronną z zaczynu cementowego. Dla zapewnienia otuliny prętom podłużnego zbrojenia ław (Fot. 7) można natomiast użyć na przykład przyciętych kawałków betonowej kostki, stosowanej na ścieżki i podjazdy. Z podanych wyżej powodów nie powinny być to kawałki cegieł – niedobre są też obłe kamienie polne, ponieważ podczas betonowania szkielet zbrojeniowy mógłby się z nich zsuwać. Fot. 7 – W ławach fundamentowych otulina prętów jest stosunkowo duża – za podkładki dystansowe mogą posłużyć tutaj kawałki kostki brukowej Fot. 8 – Powodem braku otuliny na części prętów zbrojeniowych płyty balkonowej były błędy wykonawcze popełnione podczas jej betonowania Zbyt małe otulenie prętów zbrojeniowych betonem, a nawet ich całkowite odkrycie, nie musi wynikać tylko z niezastosowania podkładek dystansowych. Takie wady wykonawcze (Fot. 8) mogą spowodować także niewłaściwe układanie mieszanki betonowej w deskowaniu oraz jej niedostateczne zagęszczanie. Zobacz: Dlaczego mieszankę betonową po ułożeniu w formie trzeba starannie zagęścić? Uwaga! Przyczepność do betonu oraz skuteczną ochronę przed korozją prętom zbrojeniowym zapewnia tylko taka mieszanka betonowa, która została przygotowana z pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni. Gdyby zamiast niego została do tego celu użyta mieszanka cementowo-popiołowa, to zrobiony z niej beton nie chroniłby w wystarczającym stopniu prętów zbrojeniowych. Mogłoby się nawet zdarzyć, że taki „mieszankowy” beton nie tylko przyspiesza korozję zbrojenia, ale i sam zaczyna korodować. Byłoby tak wtedy, gdyby w popiołach, użytych do wyprodukowania mieszanki cementowo-popiołowej, znajdowały się cząstki organiczne, na przykład kawałki niespalonego węgla lub drewna. Zobacz: Czy beton też może korodować, podobnie jak stal? WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Jakiego cementu najlepiej użyć na budowie domu? Dlaczego fundamenty domu warto wykonać ze szczelnego betonu? Dlaczego beton powinno się robić ze żwiru i piasku? Jakiej wody można użyć do przygotowania mieszanki betonowej? Dlaczego w elementach betonowych nie powinno być „raków”? Jak zapewnić właściwą otulinę prętom zbrojeniowym? Dlaczego w elementach żelbetowych pręty zbrojeniowe muszą być właściwie zakotwione w betonie? Jak układać i zagęszczać beton w monolitycznych stropach żelbetowych? Czym grożą błędy popełnione podczas wykonywania stropu monolitycznego?

kamienie zatopione w betonie